オリジナルTシャツ　生地の選び方

オリジナルプリントTシャツを作るとき、Tシャツをまず選ばなくてはいけません。
その時ポイントとなるのは、Tシャツの生地の重さ（厚さ）、糸の太さ、編み方です。
上手なTシャツ選びの方法を、お教えしちゃいます。

重さ、糸で選ぶ

１.生地の重さ

生地の重さ(厚さ)の表記は、一般的に、「g/㎡」や「オンス（oz）」という単位で示されています。
"190g/㎡"とは、「1平方メートルあたりにつき、190gの重さ」という意味です。
一方、"5.6oz"とは、「1ヤードにつき、5.6オンスの重さ」という意味になります。
※数字が大きくなればなるほど、生地の重さが重く厚みが増していきます。

Tシャツの生地の厚みと「オンス（oz）」について

一般的に重い生地は、丈夫で何度も繰り返し使用と洗濯を繰り返すヘビーユーズに向いています。
それに対し薄い生地は、淡いカラーの場合下着が透けやすく耐久性にも難があります。
しかし、ダメなことばかりでもなく、コストが低く、暑い夏場などの着用には適しているというメリットもあります。
使用するシーンを想定して最適の生地を選びましょう。

２.糸

糸の太さにも単位があります。その場合、一般的に"番手"という言葉で示されます。
さらに、単糸/双糸を示す記号が番手を表す数字の右側につくのが一般的です。
※数字が大きくなるほど細くなります。

編み方で選ぶ

目を詰まらせ重さや堅さを出す"度詰め"や、目を粗くして軽さと柔らかさを出す"甘編み"など、同じ編み方の中でも、多様な風合いが表現できます。
それでは、編み方の種類をみていきましょう。

＜カットソー＞

カット（縫製）＆ソー（縫う）の連語として生まれたカットソーは、ニット地を裁断して縫製した製品の総称です。セーターなどとは違い、ニット生地を織物のように縫って製品にした、いわゆるTシャツやスウェット類などに適応されます。

天竺

よこ編みの最も基本的な編組織で、正式名称は"平編み"。編み地は薄く、広範囲に使用されています。表側の網目はV字型に、裏側の網目は半円状に見え、表裏で違う表情が特徴です。
フライス

よこ網の基本編組織のひとつ。表目の編み目のたて列（ウェール）と、裏目の編み目のたて列が交互に配列され、その名のとおり、よこ方向への伸縮性に優れた編物として愛用されています。
裏毛

3種類の異なる糸を用いて、専用の編み機で編み上げた、スウェットなどに広く使われる編み方。表側は表糸で覆われ、平編と同じく、美しい外観が特徴です。
裏起毛

左の"裏毛編み"の裏面組織を、特殊な加工で起毛させたもの。太い糸が毛羽立ち、柔らかく、温かみのある手触りに。空気を多く含むので防寒性も○。
鹿の子

平編みにタックを応用した変化組織で、数種類の編組織が存在します。編地に鹿の子状の細かい隆起があり、平編みに比較してよこ方向への伸縮が少ないのが特徴です。
ハニカムメッシュ

"蜂の巣編"や"ハニーコーム"とも呼ばれる編み方。その名の通り蜂の巣上の凹凸ある編み目が特徴です。厚みがありつつもサラッとした肌触りです。
ポリエステルメッシュ

ポリエステル100％仕様で、薄く、軽く、速乾性に優れた素材です。メッシュの細かな凹凸やスケ感は、見た目も手触りも爽やか。高い通気性が自慢です。
ダンボールニット

表面糸と裏面糸、そしてそれらをつなぐ中糸の、計3種類の糸で構成されます。厚みがありつつも柔らかく軽量。表糸と裏糸の両方の素材感が楽しめます。